COMO PREPARAR UNOS "BOLIFLECHAS"

 

         Seguimos con las flechas rotas (de otros.... naturalmente), hoy vamos a enseñar a hacer "boliflechas" para anotar resultados en competiciones, entrenamientos, etc, con un utensilio algo más arquero que un simple bolígrafo.

         

          Utilizamos la parte trasera de la flecha rota, es decir la de las plumas, siempre y cuando esta parte no esté dañada ni tenga astillas, las podemos tener de diversos calibres, grosores y colores...para todo hay arreglo. Lo primero cortar el tubo de igual manera que si fuéramos a poner una punta.

 

          Tener mucha precaución en la cortadora de tubos ya que no se ajusta a los topes de una flecha larga y la tenemos que sujetar muy cerca de la sierra, así que: ATENCIÓN!!! niños dejad esto sólo a los mayores....y no a todos...

 



          Como podemos tener flechas rotas por varios motivos: culatines rotos, partidas, etc, seguro que tendremos que visitar a alguna tienda para comprar culatines, insertos adecuados a cada calibre de flecha en caso de que su hueco sea más grande que una mina de boli BIC, alguna pluma para reponer las rotas o muy deterioradas, o bien todas las plumas en caso de aprovechar más parte del vástago.

 

          Una vez que tenemos la parte decorativa terminada: cresting o vinilo, posterior emplumado, colocación de culatín, etc, y aquí podemos ser todo lo creativos que queramos...estas flechas no van a ser utilizadas como flechas, si no como elemento accesorio y decorativo. En esta foto se ve como hemos utilizado los restos traseros de una pluma  parabólica de 5 pulgadas para decorar los restos de otra flecha.

 

 

          Quedando el siguiente resultado:

 

 

          Vamos a la parte delantera que es la clave de este tutorial, como tenemos diversos huecos interiores de flecha, os indico, las flechas de iniciación de calibre 5 son las más adecuadas por ser el hueco lo más cercano a la mina del BIC, aun así tendremos que limar con una escofina redonda las paredes internas del vástago lo suficiente para que entre la mina a presión sin reventar el tubo de carbono, pues si entra demasiado a presión lo podemos reventar. Las de calibre 4,5 e inferiores tienen las paredes más finas y es más fácil rajar el carbono con el peligro que conllevan dichas astillas.

 

          Los tubos AC de Easton (carbono-aluminio) también son buenos pero tienen el pequeño inconveniente de que son algo más espaciosos y la mina BIC baila dentro, ¿solución?: pegarle una pequeña tira de cinta aislante, lo suficiente para que pueda entrar a presión y sacarla cuando se haya agotado la tinta:

 

 

          En los tubos de flechas más gruesas en los que la mina se mete para dentro, al lado pongo un vástago de iniciación con una mina ya colocada:

 



          En estos vástagos procedemos a meter un inserto como si fuésemos a poner una punta roscada.



          Aquí la mina del BIC queda muy holgada, con lo que procedemos a envolverla con cinta aislante, la necesaria para que entre y encaje la mina y no se salga al colocar el artefacto boca abajo.

 

 

          De este modo tendremos siempre un boli que en la gran mayoría de los casos va a ir a juego con nuestro equipo de flechas:

 



          ....Y no lo digo en broma.... a las pruebas me remito......

 

 

          Y para gustos los colores....y las formas:

 

 

          Espero que os haya gustado, pronto volveremos con más......esto es todo amigos!!

 

 





COMO RECUPERAR FLECHAS ROTAS

     Como normalmente se rompen flechas, y algunos creemos -y sabemos- que podemos aprovecharlas para algún tipo de eventos, vamos a explicar el cómo arreglar estas flechas y darles una nueva vida.

 

     Lo primero que hay que haceros constar, es que estas flechas arregladas no van a poder ser utilizadas igual que las que tenemos enteras, varios factores influyen en ello, principalmente el peso, el spine, el FOC, y la estabilidad de la flecha.

 

     Bien empecemos, tras una jornada en la que hemos masacrado salvajemente las flechas....

 

     Veremos si la flecha está aprovechable, normalmente una flecha "recuperable" no debería estar rota en más allá de un tercio de la flecha por la parte delantera:

 

 

 

       Si la rotura ha sido debido a un "Robin" o por la mitad hacia las plumas ...dejadlo y utilizad esa flecha para ser la parte añadida a una o a varias flechas recuperables, una flecha rota o deteriorada en sus dos partes posteriores pueden ocasionar daños muy perjudiciales al arquero, ya que es esta parte de la flecha donde se recibe toda la fuerza y presión de la cuerda al soltar.

 

 

      Tomamos como medida de referencia una flecha de las enteras que utilizamos habitualmente, y sobre ésta hacemos los cálculos sobre la rota para sanearla. Es muy importante que los extremos que vamos a pegar, tanto el superior como el inferior estén saneados y libres de golpes y grietas y sean perpendiculares y corte en ángulo recto (90º) para un perfecto ensamblado.

 

     En la parte que utilizaremos de "nueva punta" le pegamos un inserto.

 

     Utilizamos de referencia una flecha entera y tras sanear el corte de la parte superior, cortamos la parte inferior para dejar la flecha al mismo tamaño de largo.

  

 

     Lijar suavemente los bordes para que queden libres de rebaba una vez cortados y casen perfectamente.



 

     Ahora tenemos que utilizar un vástago de una flecha que nos entre dentro de los nuestros, como normalmente se dice: ni fuerte ni flojo, es decir que entre sin holgura pero que ajuste, dejando que pueda entrar un poco de pegamento por las paredes para fijar los dos vástagos. 

 

 

 

     Utilizaremos en este caso para "rellenar" la Gold Tip un vástago de Easton Redline 780, ya que otros, -en el ejemplo una ACG- aunque entran holgadamente, quedan bailando dentro, dejando desnivelado el empalme:

 



     Metemos el vástago dentro del lado corto (punta), hacemos tope con el inserto y marcamos una línea visible.

 

 

     Duplicamos la medida de esa marca y cortamos, para así dejar la misma cantidad dentro de cada lado del vástago a empalmar. Pegamos primero empalmando el lado de la punta del vástago.

 

 

     Tanto en un lado como en otro es importante que el pegamento se meta en el tubo exterior y así cuando introduzcamos el de relleno, éste empuje y arrastre el pegamento a lo largo del interior para hacer cuerpo, si vemos que necesita más pegamento, paramos y aplicamos al vástago de relleno un poco, lo extendemos por él y lo vamos introduciendo haciendo espirales a izquierdas y derechas para que pueda coger mordiente y mantenerlos unidos con las menos burbujas posibles. 

 

 

     Cuando esté seco, pegamos el otro lado y ensamblamos, limpiando posteriormente el pegamento sobrante.

 

 

 

     Una vez secado el pegamento y para ajustar el peso lo más parecido al que tenemos: pesamos primero la flecha entera, y luego la flecha empalmada sin punta, de este modo, la diferencia entre las cifras nos dirá el peso de punta que debemos poner para igualarla a la entera...o casi... Tenemos que tener en cuenta que el vuelo no va a ser el mismo, ni la rasante, sabemos de antemano que no vamos a conseguir una flecha de vuelo igual a las demás.

 

 

     El resultado 435.20 grains - 350.30 grains = 84.90. Con lo que en el mercado lo más cercano será una punta de 80 por lo bajo o una de 90 por lo alto, optamos por la de lo alto y con una lima y paciencia conseguimos el mismo peso que necesitamos:

 

 

 

       Con esto tendremos la flecha recuperada y lista para hacer de nuevo alguna salvajada e incluso entrenar tiros difíciles que conlleven riesgo de rotura de flechas nuevas o enteras. Como se ve la diferencia queda en la punta que queda más pequeña, normalmente utilizamos una punta de 125 grains; el empalme está en la punta del lápiz

 

 

     Consejo: no tiréis nunca una flecha, siempre puede tener una segunda oportunidad o dársela a otra flecha, aquí unas muestras de recortes de flechas rotas listas para dar una nueva oportunidad:

 

 

     Espero de todos modos que no tengáis que utilizar este tutorial.

 

     Salu2



BUSCADOR DE FLECHAS MANUAL (sin pilas)

     Bien, como no siempre somos infalibles en esto de la arquería "a algunos les suele pasar"....a nosotros no -por supuesto-, siempre hay que buscar alguna flecha extraviada en medio de las hierbas del monte o de los campos, pero de los demás ¡¡¡ojo!!! nosotros SIEMPRE acertamos en diana.

     Vamos a explicar como fabricarnos un buscador portátil que nos añade elegancia a la par que utilidad al carcaj.

     Adquirimos una varilla de hierro o acero en cualquier ferretería, el grosor más conveniente es de 6mm, ya que más fino se podría doblar al hacer presión sobre el terreno, y más grueso nos pesaría mucho en el carcaj, también podría ser de aluminio, mucho más ligero....y más tierno y propenso a doblarse. El largo suele ser de un metro (100 cms)

     A continuación procedemos a mecanizar con rosca las dos puntas, en este caso utilizamos una terraja para hacer la rosca, si no se tiene se tendrá que: o pedir a un taller (o amigo tornero) que nos la mecanice, o bien hacer una serie de muescas con una lima fina para que el hierro tenga mordiente.

     
     Aproximadamente realizamos unos 4 cms de rosca (o mellado en caso no tener terraja), y lo hacemos en los dos extremos de la varilla.

 

 

 

     Cortamos por la mitad la varilla: 50 cms en caso de que la varilla sea más larga de un metro.

 

     Con la ayuda de un martillo doblamos unos 2 cms, sin llegar a los 90º es decir dejando un ángulo obtuso, pues si es recto o muy cerrado nos va a escarbar demasiado e incluso a doblar o partir las flechas que encuentre.

 

     Ahora procedemos a retocar las asperezas de los cortes con una lima para hierro, conviene dejar la punta libre de rebabas, para ello pasaremos el dedo hasta notarlo suave, y si es necesario utilizar una lima más fina una vez desbastado el corte.

 

      Ahora vamos a por el mango, para realizar estos mangos lo primero nos hemos hecho con materia prima ayudados por algún amigo (hemos pixelado el rostro del animal -el de abajo- por deferencia a su familia...la del animal.... el de abajo...)

 

 

     Después de seleccionar las partes que nos interesan procedemos a prepararlas para que nos valgan de mangos y no sean demasiado aparatosos.

 

     Las hacemos un taladro con la broca del 5, para que la rosca hecha en la varilla del 6 tenga ya de por sí bastante fuerza de presión. De fondo como hemos hecho rosca de 4 cms en la varilla, la profundidad para que no se vea la rosca como mínimo 4,5 cms

     Comprobamos que la varilla entra y enrrosca perfectamente en el hueso de la cuerna.

 

     Y procedemos a meter dentro del agujero y en los dos primeros centímetros de la rosca pegamento bi-componente y roscamos la varilla hasta que haga tope en el hueso. Roscaremos siempre con el mango abajo y la varilla en vertical, de ese modo y por la propia gravedad, mientras roscamos la mezcla cae por el agujero hasta el fondo. 

 



     El remate final hay que hacerlo de manera que la punta del hierro quede en posición de rastreo con el mango en la posición más cómoda a nuestra mano, esto nos llevará a como máximo a menos de una vuelta de rosca desde el tope que nos encontremos al fondo del hueso, y sin forzar mucho: máximo una vuelta de rosca!!!

 

     Al terminar aplicar por toda la superficie de la corona del hueso una capa de pegamento para que haga cuerpo y lo deje impermeabilizado dentro de lo posible.

 

    

 

      Los dejamos secar y endurecer el bi-componente con la varilla hacia arriba y la corona del hueso lo más paralelo posible para que el pegamento haga gota lo más homogénea posible.

      Y una vez secos...al carcaj y a buscar las flechas ...de los compañeros....porque habíamos quedado en que a nosotros no se nos pierde ninguna flecha.

 

Salu2

CAPERUZA PARA SUJETAR LA CUERDA AL ARCO SIN DESMONTARLA Y HACER UN MONTADOR DE CUERDA

     Vamos a solucionar dos problemas:

-1) ¿Cómo sujetar la cuerda en nuestro arco monoblock sin quitar la cuerda con un toque de "glamour" arquero?

-2) Hacernos un montador/desmontador de arcos con nuestro toque personal.

     Primero trabajamos con la plantilla de la "seta" marcándola sobre el trozo de cuero elegido (color, textura, etc, ). Para la plantilla: altura real de la seta 17 cms.

 

      Recortamos la silueta de la pieza de cuero.

  

 

     Hacemos un doblez por la línea larga de la "cabeza" de la seta:

 

     Hacemos un segundo doblez hacia la cola de la seta:

 



     Ahora doblamos las "orejas" de la seta atrapando el tramo de lengua que queda libre, sólo hay dos formas de doblar las orejas, en una (la buena) creamos la bolsa donde se alojará el tip del arco, de la otra (la mala) queda suelta la pieza, o sea que no hay duda de hacia donde doblar las orejas.

 

 

     Marcamos un punto donde haremos la incisión para unir las tres piezas: lengua y dos orejas. Con una tenaza sacabocados hacemos un agujero en las tres piezas a la vez.

 

     Utilizamos un remache de presión para unir las piezas.

     Una vez unido comprobamos que el capuchón nos vale para alojar los tips del arco.

     Marcamos un par de puntos para realizar unos nuevos agujeros:

 

     Ahora una vez hechas las perforaciones utilizaremos unos ojetes metálicos, con la precaución de colocar la parte lisa hacia la zona donde va a ir las palas del arco.

 

 

 

     Utilizamos una goma metiéndola por el doblez de la seta y haciendo pasar por los dos orificios que hemos hecho en la lengua. La parte externa que no va a dar contra las palas podemos decorarla al gusto del consumidor.

 

          Y ya podemos ponerla en la cuerda para guardar ésta sin necesidad de desarmarla del arco:

 

 

     Vamos con la segunda parte: cómo hacer un montador/desmontador de cuerda, nos seguimos basando en la plantilla de la seta, pero sólo utilizamos la cabeza. Vamos a hacer la pieza de tensión de la pala que dejará correr la gaza hasta su inserto en la ranura del tip. Marcamos sobre la pieza de cuero elegida la cabeza de la seta.

 

 

     Cortamos y doblamos por la mitad la pieza, y ahora empieza lo interesante: cada arco tiene un tamaño de tip, sea un longbow, sea un recurvo, por lo que tendremos que ajustar la pieza a nuestros tips de modo que no se pueden dar medidas salvo la elemental: que no tape la ranura de inserción de la cuerda en el tip, que debe quedar libre como se ve en la imagen.

     Marcamos tres puntos en la pieza para proceder a perforarla. Y una vez hecho le insertamos en el primero y último unos ojetes, y en el central un remache de presión.

     A continuación cortamos el sobrante, o bien lo podemos aprovechar para decorarlo a nuestro gusto, en este caso por ser de muestra, simplemente lo cortamos.

 

 

     El resto, unir el capuchón con la pieza de tensión con un cordón rígido con la suficiente consistencia y longitud como para que no se rompa al hacer la tensión para abrir o cerrar el arco y se nos haga cómodo sin ser demasiado largo ni demasiado corto.

 

     La consistencia del cuero variará en función de si lo vamos a utilizar sólo para sujetar la cuerda al arco sin desmontarla que puede ser simplemente ante o piel de pecarí, o bien si vamos a utilizarlo como montador para lo cual el cuero deberá ser bastante más duro al tener que resistir más tensión.

 

     Otra de las atenciones que debemos tener en caso del cuero es la forma de los dobleces: si el cuero es muy duro conviene mojarlo un poco para ablandar el proceso de doblado, así como ver hacia donde lo doblamos para que la cara del brillo quede hacia afuera y la zona mate quede hacia dentro y no a la vista.

 

     Los remaches se pueden encontrar en cualquier ferretería o en tiendas de mercería, y se pueden sustituir por unas costuras robustas en caso de no encontrar estos remaches, pero eso sí... coser como si fueran a sujetar el mundo.